Fülke Forradalom

Biztosan sokan emlékeztek még arra világon pár éve végigsöprő jelenségre, mikor egyfajta szelídített street art-ként különböző elvont bociszobrokat biggyesztettek forgalmas közterekre kicsit felrázandó a fásult hétköznapokat. A hullám Sao Paulóig is sikeresen eljutott, de a praktikus brazilok gondoltak egyet és keverték a kellemeset a hasznossal - így a flegmatikus tehenek helyett inkább telefonfülkéket pimpeltek meg. De duma helyett inkább beszéljenek a képek...

Ps.: ha valaki birtokában van annak az ősi titoknak, hogy hogyan kell bloggerben nem ennyire bárgyúan elhelyezni térben a képeket, az legyen oly bátyám és árulja el!

Az aranyúton #3 - Ouro Preto

Ouro Preto-ba menni egyszerre utazás térben és időben, ráadásul több térbe és több időbe - a kis koloniális hegyi városkában ugyanis egyaránt érzi magát az ember 16.sz-i Conquistador-nak Eldorádó nyomában, és földalatti ellenállónak egy alpesi francia városkában a német megszállás idején...

Mivel a világon az összes hegyi városka valamennyire hasonlít egymásra, és ezt még ráadásul európaiak is építették, tényleg olyan érzésünk lehet néha Ouro Preto-ban, mintha egy francia vagy olasz település utcáin mászkálnánk (persze,ha eltekintünk a horizontot övező dzsungeltől). A szűk, macskaköves sikátorokat szegélyező jellegzetes koloniális épületekről míves cégérek lógnak, melyek többsége egy hangulatos bisztróba vagy cukrászdába igyekszik beinvitálni a járókelőt. Ezek egyébként Brazília többi részén lényegében nem létező jelenségek, sem a bisztró vagy a cukrászda, sem pedig, az hogy egy vendéglátó ipari egység hangulatos legyen - általában megoldják annyival, hogy sallangmentesen bevágnak pár műanyag asztalt egy neonfényes térbe, azt csókolom.

A felületes szemlélő ezt a váratlan igényességet akár a turisták számlájára is írhatná, azonban turisták máshol is vannak szép számmal, igényesség meg sehol - illetve Ouro Preto elsősorban egyetemváros és csak másodsorban turistaparadicsom. Bár már nyilván sokat kopott fénykorához képest, még mindig látszik, hogy Ouro Preto hajdanán az újvilág aranykereskedelmének egyik fellegvára volt, például a hatalmas és fényűző kormányzói palotán, ami ma az Inconfidencia szabadságharcnak állít emléket múzeum formájában, és a mozgalom vezéralakjáról, Tiradentes-ről elnevezett főtéren feszít (mindig is a főtéren volt, csak az nem mindig volt elnevezve forradalmárokról). Vele szemben a Bányatudományi Egyetem bástyás falai magaslanak - hogy miért nem a kormányzó palotájának vannak bástyái azt nem tudom, de az egyetem kapujában még ágyúk is vannak. És én még azt hittem, hogy otthon nehéz bejutni az egyetemre...

Egyébként szerintem a világon az egy főre eső templomok száma Ouro Pretoban a legmagasabb - egyszer a buszpályaudvar melletti templom tövében állva megszámoltuk, hány másikat lehet onnan látni. Hatot. Egy helyben állva hat darab templomot lehetett látni, toronnyal, kereszttel, amit akarsz - bár ennek ellenére nem a templomokban, hanem ilyen kis imaház szerűségekben láttam miséket tartani. A templomokba viszont még vasárnap is csak pénzért lehetett volna bejutni, de ezzel a lehetőséggel nem éltünk.

Azért ez egy jó nagy levél...

Helyette bementünk viszont egy nagy házba, amiről nem tudtuk, hogy micsoda, csak hogy már éppen zár. Valami múzeum lehetett és a portás már nagyon nem akart beengedni minket, de kisírtuk valahogy, hogy csak egy pár métert had menjünk be, épp csak bekukkantani. Átmentünk az előcsarnokon, majd egy átriumon, majd ki az udvarra - illetve mi azt hittük, hogy az udvarra, de kiderült, hogy a ház igazából a fehér nyúl ürege volt, mi pedig átkerültünk csodaországba! Legalábbis nagyon annak tűnt, az a hatalmas, az egész várost keresztülszelő park, mely egy nagyobbacska pataknak a völgyében haladt, vízesésekkel és eszement növényekkel tarkítva. Ahogy beléptünk, mögöttünk bezártak egy vaskaput, amit aztán gondosan le is láncoltak. Tekintve, hogy másokat nem láttunk a környéken, gyanús volt, hogy bizony most bennrekedtünk, de azért elindultunk a patak mentén felfele valami majd csak lesz alapon. Később kiderült, hogy még elég sokan bent vannak, és összesen vagy négy bejárata van a parknak a város legkülönbözőbb pontjain, sőt még a világ legbizarrabb gyerekmatinéjába is belefutottunk, transzvesztitákkal és langyos matrózokkal...

Egyetemváros lévén Ouro Preto-ban igen sok az egyetemista, ami természetesen vibráló kulturális és éjszakai életet von maga után - illetve vonna, ha mi szerencsétlenek nem pont akkor vagyunk képesek meglátogatni a várost mikor az egyetem strike miatt bezárja a kapuit, és majdnem mindenki hazamegy a  családjához, ezzel lényegében kiürítve a várost. Sajnos a maradék diákok, akik maradtak, azok is inkább az apró, Republica-knak hívott koleszeikbe voltak félénken bezárkózva és nagyrészt ott is buliztak, ezzel tökéletesen hermetikusan elzárva magukat tőlünk. Így hát első nap a hostel recepciósával mentünk át a szomszéd városkába, Marianába, valami kis fesztivál féleségre, ahol lényegében csak 15 évesek voltak, akiknek csak egy igen kis része tanúsított érdeklődést a színpadon játszott helyi slágerek iránt, a többiek inkább kis csoportokban rezignáltan piáltak - azaz pont olyanok voltak, mint az otthoni 15 évesek. A recepciós srác, és egyben alkalmi idegenvezetőnk, mellesleg irgalmatlanul homokos volt. Ezzel önmagában nem is lett volna semmi baj, csak pár Caipirinha után elkezdte nekem énekelni, hogy You make me Crazy!... Akkor inkább elszakadtunk tőle...

Valahol Európában...

Másnap találtunk egy hangulatos kis kocsmát, amiről később kiderült, hogy a város törzshelye. A falakat belül végig firkák és feliratok kuszasága borította, feltehetőleg a diákok zabolátlan kreativitásának lenyomatai - viszont a megszokott A Jocó buzi! és Hajrá Újpest feliratok helyett itt a jól nevelt huligánok többek között Nietzsche idézetekkel rongáltak. A hely egyébként két dologról volt nevezetes: az egyik, hogy itt lehetett kapni a legjobb salgadókat Brazíliában - volt amelyikben lágy minasi sajt volt, és volt olyan cochinha amelyikbe csirkecsontot tettek, hogy csirkecombot imitáljon. A másik ok pedig az volt, hogy az ember 3 realért (kb 350Ft) kapott egy bő deci fejfájós nádpálinkát. Ez utóbbinak a hatása már délután hatkor kezdett megmutatkozni néhány rendkívül ittas úriember és dáma személyében. Volt például egy két éltesebb korú nőből és egy férfiből álló trió, akik csak azért nem estek el, mert pont egymás felé dőltek, és nagyjából úgy közlekedtek, mintha számháborúznának. Egy másik csávó pedig olyan szinten volt betintázva, hogy én félóráig azt hittem, hogy a város köztiszteletben álló bolondja, amíg a kocsmáros ki nem vágta a helyről. Hősünk mondjuk nem volt az a feladós típus, így az ezután következő bejutási kísérletei leginkább egy Benny Hill showra emlékeztettek. Az alábbi videón a mester látható, ahogy átszellemülten karmesterkedik...

A magányos cowboy

Végül eljutottunk egy élőzenés pagode buliba (olyasmi, mint a szamba), ahol nyilván kerestük volna a híres minasi szépségeket, de valahogy nagyon nem találtuk őket. Már pont elkezdtünk nyavalyogni, mikor megjelent három egész csinos fekete lány, akikhez - mivel Brazíliában jócskán elpofátlanodtunk - már mentünk volna oda bőszen, mikor elkezdtek táncolni. Magabiztos képünkről leszáradt a vigyor és szédülni kezdtünk. Az, hogy lezseren odalépünk hozzájuk csörögni teljesen kizárttá vált. Ha egy országimázs filmet kéne Brazíliáról csinálnom, akkor felvennék 5 percet belőlük, azt kész - csak álltunk ott, mint két töketlen hülyegyerek és tátott szájjal bámultunk, bár ezzel nem voltunk egyedül. Egyszóval a legendát igazoltuk: a Minas Gerais-i lányok Brazília legszebbjei, és gyanítom, hogy nemzetközi szinten is dobogósok. Dél-Amerikában egyébként még két város van, amelyik pályázik a 'Legjobb Csaj Falva' címre: az Argentín Rosario és a Kolumbiai Medellin - ez utóbbi nem csak a jó nőkről híres... Ügyelni fogok rá, hogy életem során eljussak ezekre a helyekre, persze pusztán igazságnak szeretnék a végére járni...

A szomszéd kertje mindig zöldebb

Sajnos ezen a tündérmesébe illő helyen is ért egy-két negatív élmény minket. Egyrészt a híres minasi konyha valahogy nem bizonyult annyira nagy számnak. Az egyik helyen például kértünk egy minasi sajt-tálat, erre kihoztak 40 deka egy fajta sajtot felkockázva, minden kenyér nélkül, hogy ezt majd így jó lesz nekünk megenni. A főételek leírását nem bonyolítanám, szarok voltak. A másik, nagyobb baj, pedig, hogy sokszor beszóltak nekünk, hogy gringók vagyunk, nem akartak annyira velünk beszélgetni, sőt egyszer még meg is dobáltak sörös dobozokkal. Ezeket az ellenséges megnyilvánulásokat nem igazán tudtuk mire vélni, soha nem történt még velünk ilyesmi Brazíliában és minasban is a többség kedves volt velünk. Bár valóban sok itt a turista, máshol sokkal több, aztán még sincs ilyen.  

Ouro Preto, annak ellenére, hogy Európában még soha senki nem hallott róla és sajnos van, aki nem lát szívesen, valóban nagyszerű hely és, ha erre jár az ember nem bánja meg, ha tesz egy kis kitérőt. Egy igazi, kulturálisan három-dimenziós városka, ami Brazília történelmének egy nagyon fontos időszakában játszott nagyon fontos szerepet. Én még mindenképpen vissza fogok egyszer ide jönni, ha másra nem is, legalább a karneválra...

Az aranyúton #2 - Belo Horizonte

Tehát sok várakozás után végre nekivágtunk Minas Geraisnak! Eredetileg csak Ouro Pretoba akartunk menni, ahol egyébként sokáig a karnevált is szerettük volna tölteni, de Diogo a portugál építész haverunk kikönyörögte, hogy egy napot töltsünk az állam fővárosában, Belo Horizonte-ban is, mert, hogy az építészetileg mennyire érdekes - így hát először Belo Horizonte felé vettük az irányt...

Parque Municipal 

Ezzel csak két baj volt: az egyik, hogy Belo Horizonte építészetileg baromira nem érdekes, a másik pedig, hogy Diogo az indulás előtt egy nappal belázasodott, tehát úgy, ahogy volt el se jött! A buszjegyek és a szállás viszont már megvoltak, úgyhogy ha különösebb cél nélkül is, de elindultunk Belo Horizonte-ba - illetve, ahogy a helyiek hívják Beágá-ba (BH - portugálul keijtve). Bár sokat utaztam már éjszakai busszal, mégis csak mostanra tudatosult bennem a szörnyű igazság, hogy akárcsak minden repülőn van egy torkaszakadtából visító csecsemő (de tényleg mindegyiken, szerintem még a vadász-bombázókon is), ugyanúgy minden buszon van egy velőtrázóan horkoló, többszörösen orrsövényferdüléses seggfej, aki az egész buszt ébren tartja, míg ő maga édesen alszik. A horkolás, mint visszatérő motívum egyébként az egész utazást hűségesen végigkísérte nem kis örömünkre, de ennyire ne szaladjunk előre...

Szóval a 9 órás éjszakai buszúton nem sikerült túl sokat aludni, viszont ezért bőségesen kárpótolt az a kilátás, ami hajnalban tárult a szemünk elé, és amit máskülönben lazán átaludtunk volna - mindenfelé trópusi flórával dúsan benőtt hegyek magaslottak, de valamiért a növényzetnek valami szürreálisan friss, világos zöld árnyalata volt a Brazíliában megszokott smaragd helyett, hajnal lévén pedig a völgyekben még tejfehér tavakként bent ült a köd, éteri hatást kölcsönözve ezzel a tájnak. Arcunkat az üvegnek nyomva néztük ezt a nem e világi látványt, amíg be nem futottunk BH perifériájába, ami ha lehet még a megszokottnál is ocsmányabb volt - autóbontók és raktárak festői orgiája.

Itt varrógépet lehet kapni. Mást nem.

A szállásunkhoz, ami az internetes hirdetés szerint "Mechanikus Narancs" stilóban volt dizájnolva (nem volt), reggel 9kor érkeztünk meg, ahol az általam eddig látott legparasztabb recepciós fogadott. Az általában a hostelekben fellelhető kedves és lelkes huszonéves fiatalok helyett itt egy 60 éves kedélybeteg, korhatag spiné várt minket, aki tekintve, hogy reggel 9kor érkeztünk baszott odaadni nekünk a szobát, mondva, hogy beköltözés déltől - pedig simán üres volt a szoba már akkor, mi pedig addigra erősen ténferegtünk a kialvatlanságtól. Jó kezdés - gondoltuk - majd útközeben keresünk egy voodoo papnőt, hogy rohassza el a francba a szipirtyót.

Szóval kénytelen-kelletlen beindultunk a városba elütni az időt délig, míg megkapjuk a szobát. Öröm volt az ürömben, hogy viszont szikrázóan napos idő volt, pedig Minas-ra elvileg nem ez a jellemző az évnek ebben a szakában. Sétálás közben boldogan konstatáltuk, hogy már reggel 9kor gyönyörű lányok tömegei mászkálnak az utcán - úgy tűnik a legenda tényleg igaz! Valamivel jobb hangulatban 20 perc után eljutottunk egy teljesen valószerűtlen terecskére, ami félig parkocska is volt. Ez a terecske Zugló és Donieck között bárhol megállta volna a helyét - bár a park maga szépen rendben volt tartva, körös-körül baromi ronda panel tömbök magaslottak, ilyen Miskolc-külső felfogásban. Ami hab volt a tortán, hogy hangszórókból full hangerőn zene ment, illetve szerintem a Csehszlovák himnusz. Olyan érzésünk volt, hogy bármelyik pillanatban előbukkanhat a Kisvakond, hogy valami tanulságosat csináljon a kis barátaival...

KöKI

Kis heverészés után továbbindultunk és láttuk, hogy az egész város egy trópusi Kelet-Európa bájával van megáldva, ami helyenként érintőleg mediterránba vált. Meg voltunk zavarodva. Építkezni - szemmel láthatóan - csak betonpanelekből, és azt is csak totál szocreálosan lehet, bár tény, hogy ez Brazíliában visszatérő jelenség. Ennek ellenére valahogy BH mégis jó hangulatot áraszt, és a helyiek is kedélyesek. Bementünk egy helyi vásárcsarnokba is, ahol lényegében csak azt nem kapni, ami nem létezik, bár szerintem okosba azt is elintézik. A csarnok egyik sarkában kalitkákban vergődik a világ összes madara  - csirkétől az ara-papagájig - amiket szeretném azt hinni, hogy nem a dzsungelben fogdostak össze, de a 'fényképezni tilos' tábla nem hagy sok kétséget a kérdést illetően... Ennek ellenére megpróbáltam elkattintani egy képet, de egy nagydarab, mogorva, nebaszakodjvelem fejű úriember ciccegve jelezte, hogy ez a részemről huzamosabb lábadozást vonhat maga után.

A  központ felé haladva ismét belefutottunk egy parkba, illetve a Parque Muncipal-ba, ami magyarul szó szerint annyit tesz, hogy 'városliget', bár azért ez egy kicsit máshogy nézett ki, mint a mi Városligetünk. Kb. úgy kell elképzelni, mintha a Pálmaházat kitelepítenék a ligetbe, és még az állatok egy részét is meghagynák - főleg a majmokat és az ordasnagy, tenyérnyi vérpókokat. Közben szanaszét bebábozódva csövesek hevernek chillesen - nem lepődnék meg, ha a pókok bábozták volna őket be... Arról, hogy a banán-pálmák ellenére mégis a ligetben érezzük magunkat, a ringlispíl és a vattacukorárus gondoskodnak.

Woof, Madafaka!

Közben az is kiderült, hogy útjelzőtáblailag BH nagyjából Mexikó szintjéhez konvergál, ami ebben a műfajban az abszolút nullának számít. Mexikó útjelzőtábla kultúrájáról itt és most nem nyilatkoznék bővebben, mivel ennek akár egy külön, önálló blogot is lehetne szentelni, de megnyugtató, hogy Brazíliának is van egy-két trükk a tarsolyában. Belo Horizonte központjában egy totál elhanyagolható kis utcában sétáltunk, mikor láttuk, hogy hatalmas betűkkel ki van írva "Rio de Janeiro balra".  Ez kb. olyan, mintha a Fény utcában ki lenne írva, hogy Prága egyenesen. De az, hogy egy ilyen rettentően hasznos táblára nem sajnálják az anyagot, az egy dolog - de hogy 50 méterrel később ugyanabban az utcában egy másik táblára az legyen kiírva, hogy "Rio de Janeiro jobbra", az már teljesen érthetetlen! (hacsak nem lopakodott át időközben a másik oldalra) Ez egyébként tökéletes harmóniában áll a helyiek navigációs képességeivel is, mivel, ha megkérdezel két embert, hogy merre van valami, teljesen kizárt, hogy mindketten ugyanabba az irányba mutassanak...

Mire sikerült elfoglalni a szobánkat a szálláson - ahol kiderült, hogy rajtunk kívül még hárman aludtak - és pihentünk is egy kicsit, már kezdett beesteledni, így hát beindultunk a szórakozónegyed felé, ami itt főleg a Praca Savassi-t és annak vonzáskörzetét jelenti. Igaz már sötét volt mire odaértünk, de még így is látszott, hogy a városnak ez a része merőben különbözik az eddig látottaktól - sokkal kulturáltabb, sőt  egészen Nyugat-Európai hangulata volt. Több helyen kis színpadokról élő zene szólt, körülöttük kávézók teraszai (igen, itt kávézók is vannak - Brazíliában talán egyedülálló módon), ahol csütörtök este ellenére rengeteg ember üldögélt, mindenféle korosztályból. Ezért is volt furcsa, hogy viszont egy étterem sem volt nyitva a mekin kívül, hálistennek azonban találtunk egy nyüzsgő és baromi gusztusos kis autentikus utcai ételpiacot, ahol némi nyomorgás árán sikerült hozzájutnunk egy-egy adagnyi sokféle helyi kajából összekomponált tálhoz, ami a várakozásokkal ellentétben igen szarnak bizonyult.

Sajnos kiderült, hogy nem csak az éttermek, de a szórakozó helyek sem voltak csütörtök este nyitva, így Belo Horizontei éjszakát nem sikerült annyira behatóan megismerni, mint szerettük volna. Egy kicsit még smúzoltunk a helyiekkel, majd mivel másnap korán akartunk tovább indulni Ouro Preto-ba, úgy döntöttünk inkább visszamegyünk a hostelbe és derekasan kialudjuk magunkat. Persze, nem számoltunk az egyik szobatársunkkal, aki olyan eszeveszettül hangosan horkolt, hogy nem is értem, ő maga, hogy nem kelt fel rá. Ezt kezelendő néha fejbe lett dobva egy kólás üveggel. Felkelni arra sem kelt fel, de legalább elcsitult öt percre. Végül mégis sikerült valahogy álomba szenderednünk, és másnap reggel már a pályaudvaron vártuk a buszt Ouro Preto-ba - utazásunk valódi céljához...  

Sin City

A világ tele van bűnös városokkal - London, Berlin, Bangkok, Budakeszi stb...  - de talán egyik sem annyira szodomai, mint Sao Paulo... 

Főleg azért nem, mert bár lehet, hogy Londonban több a drog és a morális mocsok, de ez leginkább a londonerek már-már patológiai szintű eszképizmusából adódik, Bangkokban pedig a mindent elárasztó prostitúció főleg a nyugati turistáknak szól. Sao Pauló ezzel szemben teljesen önmagától ilyen, nem a turisták kedvéért és nem is a saját szerencsétlen, túlszabályzott életük elfelejtéséért.

Először is nem árt tudni, hogy a braziloknak sokkal lazább a hozzáállása az ősi mesterséghez a miénknél, meg a testiséghez úgy általában. Errefelé teljesen normális dolog, hogy egy üzletember ebédidőben lezavar egy gyors kört kedvenc kurtizánjával, vagy hogy sikertelenül járt fiatalok buliból hazafelé menet még útba ejtenek egy szimpatikus kuplerájt. Ehhez még csak kerülőt sem kell tenniük, van bőven.

Ez a tábla tényleg kint van

A másik háttérinfó pedig, hogy a brazil szülők nem igazán csípik, ha csemetéik hazahurcibálják az aktuális partner(eke)t (főleg, hogy a csemeték még sokszor 30 évesen is a szüleikkel élnek), illetve maguk a szülők sem feltétlenül a hűség mintaképei - ezért aztán, ahol igény van, ott szolgáltatás is alapon, az összes brazil város tele van 'Love Motel'-ekkel, de még az autópályák széle is. Nagyon hangulatos lehet életed szerelmét diszkréten becsempészni egy villódzó rózsaszín neon felirattal díszített Love Motel garázsán keresztül, majd szenvedélyesen szerelmeskedni egy ágyban mely oly sok örömöt okozott már annak a pár tízezer paráznának, akik az idők során kokain bódulatban betévedtek vagy stohl-részegen bezuhantak az intézménybe. A világ két legszarabb melója is ezekhez a szerelmi fészkekhez fűződik: az egyik annak a transzvesztita prostinak lenni, aki még szerda reggel fél 8-kor is az ajtó előtt strihel, rejtély, hogy miben reménykedve - a másik pedig itt takarítani...   

Ami a keményebb drogokat illeti, Nyugat-Európához képest nincsenek annyira jelen (vagy csak én nem járok olyan bulikba), de a fűszag-felhő mindenhol ott lebeg. Bár baromira illegális itt is a fű - sőt, ha a rendőr rajta kap, a szart kiveri belőled - úgy tűnik, hogy ezt mindenki magasról leszarja. Emberek totál nyugodtan mászkálnak alkarnyi égő spanglikkal az utcán, hogy még egy szerényebb képességű rendőrkutya is Bécsből szagot fogna. 

De ahelyett, hogy itt általánosságokról fecsegek nézzünk meg két konkrét pokol-bugyrot!

Rua Augusta

A Rua Augusta - Sao Paulo legnotóriusabb utcája - kb. 4 kilométer hosszú és a két végpontja között lényegében a város egész szociokulturális skáláját egymaga lezavarja.

Az Avenida Brasil-tól indul, amit ha lenne pofám, a helyi Andrássy útnak is hívhatnék, épp csak itt egy hangyányit több a grófi kastély, ferrari szalon és plasztikai sebészet. Az Avenida Brazil-hoz képest a Champs Elysées egy Üllői út a bombázások után egy gyűrött fekete-fehér képen. Innen főleg bevásárló utcákon halad át, amik roskadásig vannak tele a legelitebb márkák boltjaival és puccos bárokkal - ez itt a gazdagok és szépek elefántcsonttornya, ahova nem ér el a mihaszna köznép bűze és mocska. Majd egyszer csak keresztezi az Avinida Paulista-t, a város gazdasági és pénzügyi szívét, teletűzdelve felhőkarcoló bankszékházakkal és idegesen dohányzó öltönyös formákkal.

A figyelmesebb járókelő már itt gyanút foghat, hogy a Paulista lényegében vízválasztóként szolgál a Rua Augusta "sötét és világos" oldala között, ugyanis a sarkon az idő nagy részében vagy egy rosszabbul sikerült nőimitátor playback-kel virtuóz módon full kakaón az értő közönség nagy örömére, vagy egy teljesen dementált hajléktalan táncol a saját walkmenjére egy betonemelvényen. Néha egy prédikátor/ördögűző is meg szokott jelenni, aki tébolyodott eksztázisban kalimpál egy bibliával és az ítéletnapjáról üvöltözik vérben forgó szemekkel boldog-boldogtalannak, miközben ide-oda ugrál, mint akinek habverőt dugtak a seggébe. Az ilyen jelenetek az augustán továbbsétálva minőségben és mennyiségben is csak fokozódni fognak.

Van itt aztán minden, mint a búcsúban! Annak ellenére, hogy nem egy hivatalos vöröslámpás-negyed, az utat két oldalról végig striptease bárok, kuplerájok, swinger klubbok és love motelek szegélyezik. A kocsik közt ácsorogva ügyfélfogadó lepattant ledér hölgyek armadái ciccegnek a járókelőkre, mögöttük elvonásos junkie-k reszketnek a kapualjakban. Néha egy bárból sejtelmesen kiszól valaki, hogy "cervejinha? bucetinha?" - azaz, söröcske? puncicska?". Itt vannak egyébként olyan kombók, hogy adott pénzért a fogyasztóvendég kap egy sört, egy szelet pizzát és egy 'egzotikus masszázst'.

Hasadra süt a nap!

Tekintve, hogy ez tényleg nem kimondottan csak bordély-zóna, rengeteg kocsma és szórakozóhely is van - ezáltal rengeteg elmihálylott fiatal is. Mikor először voltam itt, akkor hajnali 3-ra sikerült megérkeznünk egy taxival, és a látvány, ami fogadott még három év London edzettségével is mellbevágó volt. Ha készülne itt egy film az lenne a címe, hogy Félelem és Reszketés a Szárnyas Fejvadászban! A hely soha nem látott módon ötvözi a post-apokaliptikus anarchiát egy psychedelikus lidérnyomással - mindenfelé különböző freakek, gótok, transzik, hipsterek, bikerek, upperek, downerek lepik el a járdát - egyesek állva és sörözve, mások fetrengve és habzó szájjal... Ködös bódulatban egymás arcát nyaló párok: fiúk-lányok; lányok-lányok; fiúk-fiúk... és ezek még csak a párok. A szomszéd utca ennyire nem változatos, ott kizárólag bőrszerkós fickók smárolnak egymással. Egyébként ez nem igazán meglepő tekintve, hogy Sao Pauloban igen élénk és népes a meleg közösség, olyannyira, hogy éppen most zajlik itt a Gay Week, amire a koronát a vasárnapi Gay Pride teszi majd fel, ami a világon a legnagyobb ilyen jellegű felvonulás. Nem tudom, hogy megnézzem-e, állítólag elég para. Mármint emberek-az-utcán-töcskölnek-gyerekek-szeme-láttára para...

Egy ilyen helyen természetesen a bűnözés is mindig felüti az ocsmány fejét, bár nekem még soha nem volt semmilyen komolyabb problémám. Nem úgy, mint a portugál haveromnak, aki miközben egy kocsmában iszogatott, fegyveresek szállták meg a lokált és udvariasan adakozásra ösztökélték. Szerencsére a mobilja - ami még anno az enyém volt - annyira szar, hogy nem kellett a latroknak, így anyagi veszteség nélkül megúszta a jelenetet.

Ha az ember valahogy végigjut a Rua Augustán, akkor belefut a Praca Republicába, ami nappal a város egyik főtere - tele nevezetességekkel és szorgos emberekkel - de éjszaka lényegében egy demilitarizált övezetté avanzsál, ahol az árnyak közt sötét alakok élik bűnös életüket. Errefelé nagyon nem jó ötlet sötétedés után mászkálni, a helyiek sem teszik. Ezek után talán az sem meglepő, hogy az a pár szórakozóhely, ami a környéken van, inkább a zűrösebb típusból való...


Love Story


Az egyik ilyen Republica térségi hely a Love Story, ami a hangzatos neve ellenére koránt sem egy lányregény. Egy kolumbiai barátom vitt el oda egyszer, mert hogy egy spanjáé a klub - hát nem tudom, hogy milyen haverjai vannak a srácnak, de én biztos nem szeretnék velük találkozni! A Love Story ugyanis arról híres, hogy ide járnak a nap közben - és az éjszaka épeszű részében - dolgozó prostik szórakozni. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem egy kimondott operabál van odabent. A szolgálaton kívüli kurvák mellé persze a férfi állomány is igen illusztris - szerintem be se engednek olyat, aki még nem ölt embert...

Hop-hop, csak nem túl jó volt a buli?

A legnagyobb poén egyébként - és ezen tényleg nem tudom magamat túltenni - hogy diákigazolvánnyal be lehet menni féláron! Hogy őszinte legyek, ennek ellenére sem találkoztam bent túl sok PhD hallgatóval, vagy csak ravaszul hüvelykujjnyi fuxban, hátracsapott baseball-satyiban és tradicionális nyakra felfuttatott nonfig tetkóval álcázták magukat miközben az akadémikusokra oly jellemző szétpattintott felsőtestüket az atlétájukat pajkosan feltűrve mutogatták a stroboszkóp bársonyos fényében.

A Love Story továbbá - főleg a törzs-klientúra életviteléből és munkaóráiból adódóan - egy bevett afterparty hely is, mivel miután hajnali 5-6 körül bezárnak a klubbok, a még virgoncoknak nincs sok más alternatívájuk - főleg hétköznapokon. A Love Story viszont folyamatosan üzemel, én még soha nem hallottam olyanról, hogy valaki szemtanúja lett volna ott egy zárórának - reggel 9-kor az emberek még inkább befele mennek, mint kifele. Szerintem mire vége van a bulinak, az aki még mindig bent van, az valószínűleg már órák óta halott...

Szóval, ha valaki Sao Paulóba merészkedik az jobb, ha felköti minden gatyáját, mert itt kapni fog a pofájára, hogy a füle kettéáll. A Rocky Horror Picture Show ehhez képest parlamenti közvetítés...

Az arany úton #1 - Bányák és Csajok

Van egy állam Brazíliában, ami lényegében két fővárost is delegált az országnak, úgy hogy mindkettő másik államban van. Itt született a legtöbb brazil elnök, itt láttam a legtöbb részeg embert és itt a legszebbek a lányok - ez az állam Minas Gerais

Estrada Real - rákatt

Minas Gerais-ra már nagyon kiváncsi voltam - ha egy brazillal Braziliáról beszélget az ember, előbb-utóbb mindig feljön Minas, és mindig pozitív előjellel. Talán nincs még egy olyan állam aminek ennyire jó lenne a megítélése a helyiek szemével, abban pedig teljes a koncenzus, hogy az itteni hölgyek - a mineira-k - a legszemrevalóbbak és tüzesebbek egész Brazíliában. Emiatt, meg persze a sok múzeum miatt, egyszerűen muszáj volt eljutnom erre a vadregényes tájra! A név 'Minas Gerais' nagyjából annyit tesz, hogy 'általános bányák', ami magyarul kicsit ügyetlenül hangzik, de a lényeg átjön - itt bányák vannak. Sok bánya. Ugyanis Minas hegyvidéken terül el, távol a tengertől, Rio de Janeirótól északra.

Ami egyébként Riónak a hatalmas szerencséje, ugyanis a Minasban kibányászott elképesztő mennyiségű aranyat és drágakövet a Portugálok Rió kikötőjébe vitték, hogy onnan hajóztassák vissza az anyaországba, ezzel Riót olyannyira fellendítve, hogy először főváros, majd a portugál királyi család otthona lett belőle (mondjuk ez utóbbiban Napóleon európai munkássága is belejátszott). Végül megépült a Riót és a minasi bányavidéket összekötő út - az 'Estrada Real'. Rió mellett a mai főváros, Brazíliaváros születése is Minashoz köthető, ugyanis a mineiro Juscelino Kubitschek - aki az 50-es évek végén állt az ország élén - volt elsősorban felelős az új főváros felépítéséért (ami valahol bent van a francban, távol bármilyen értelmes dologtól, és még a lakói sem tudtak eddig semmi érdekeset mondani róla, azon túl, hogy fentről nézve úgy néz ki, mint egy repülő - nem néz ki úgy)

A smaragd románca

Minasnak magának az első székhelye egy Marinana nevű kisváros volt, majd ezt a szerepet átvette tőle a közeli Vila Rica (gazdagfalva), ami a 18.századra Brazília legnépesebb városává fejlődött. Később, mikor az aranybányák jóformán kimerültek, átnevezték Ouro Preto-vá (fekete arany), és tovább működött székhelyként, míg a 20.században fel nem  húzták a modern, előre tervezett festői betontömböt - Belo Horizonte-t.

Minas Gerais egyszerre autentikus és tradicionális - főleg a kozmopolita Sao Paulóhoz és az őrült Rio de Janeiróhoz képest - és portugálabb, mint a legtöbb brazil állam - Sao Paulóban és délen hatalmas az olasz és a német; északon az őshonos indián; észak-nyugaton pedig az afrikai behatás. Az építészete jellegzetesen koloniális és hegyvidéki, az emberek kimértebbek, de kedvesebbek a megszokottnál. A kaja is más itt - jóval több disznót esznek és vannak egészen tűrhető, bár nagyon lágy sajtjaik. A helyi különleges desszert a Romeo és Júlia, ami az említett lágy sajtból és goiabada-ból - guavából készült velőtrázóan édes lekvár szerű cuccból - áll. A babról természetesen itt sem tudnak lemondani, sőt - sosem gondoltam volna, hogy ez lehetséges, de itt háromszor több babot esznek, mint bárhol máshol az országban, csak itt legalább még pürésítik is egy kicsit, hadd szóljon.

Minas valódi culináris hozzájárulása a világhoz azonban nem az ételek közt keresendő. A brazil nádpálinka - a cachaça - elsősorban innen származik, és messze itt találhatók legjobb minőségű márkák - például a személyes kedvenc, a beija flor. A jó cachaçának már-már parfüm szerű kigőzölgése van és nagyon finom tud lenni, azonban mondjuk a magyar pálinkával, vagy közeli rokonával a rummal szemben - nem sikerült magát beverekednie az elit piák klubjába, szerintem igazságtalanul.

Ennyit így áttekintésként Minas Geraisról - a folytatásban jöjjenek a személyes élmények!

  

Szótár Rovat #7

Boca de lata = (fn) konzerv száj (fogszabályzó) 

Egyébként én a brazilok és a fogszabályzó kapcsolatát úgy ahogy van nem értem. Mármint nekem is volt, de mint bármelyik normális ember, minél előbb túl akartam esni ezen a földi poklon, amit modern fogszabályzásnak hívnak, bár inkább olyan, mintha a spanyol inkvizíció bérelt volna fel egy náci orvost.
Itt viszont vagy tavaly ilyenkor találták fel a fogszabit, vagy tényleg nem tartják röhejesnek, ha egy negyven éves, komoly embernek vasmosolya van! Pedig a lakosságnak szerintem majdnem a felének fémesen csillog a vigyora, amit matematikailag is csak úgy lehetne magyarázni, hogy egyáltalán soha nem veszik le és ezért folyamatosan kumulálódik az ércfogú népesség, míg egy napon... Szóval egy forró éjszakán itt nem csak gonorreát, de egy jó tetanuszt is össze lehet szedni...

Jellemvonok

Az eddigi posztok mind arról szóltak, hogy milyen Brazília: a helyek, a szokások, a dallamok, az ízek - itt az ideje azonban, hogy megismerjük kicsit azokat, akik ezt a hatalmas országot benépesítik, úgyhogy most magukat a brazilokat vesszük górcső alá (jesszusom, de undorító szó ez - mint valami lábasfejű párzószerve). 

Mivel sajnos nem áll módomban mind a 200 millió brazilt egyenként és külön-külön jellemezni, ezért a jó öreg általánosításhoz fogok folyamodni, megszórva kicsit mézédes sztereotípiákkal. Ami a brazilok esetében talán nem is akkora hiba, mivel annak ellenére, hogy etnikailag és kulturálisan a világ egyik legkevertebb nemzetéről beszélünk, valahogy a személyiségjegyeik és viselkedésük nagy vonalakban egészen homogénnek mondhatóak.

Talán nincsen még egy olyan nemzet, amelyikről ilyen pozitívak lennének a sztereotípiák: kedvesek, nyitottak, imádják az életet, jól táncolnak, fantasztikus szeretők satöbbi... Nem mellékesen szintén ritka, hogy a sztereotípiák ennyire igazak legyenek - szinte bármi, amit a brazilokról hallani, az nagyjából igaz is, talán valamivel veszélyesebbnek vannak beállítva a valóságnál, bár itt valóban fokozottan érvényes, hogy jobb félni, mint megijedni... Ez a poszt nem is ezekről a mindenki által hallott - zömmel pozitív - tulajdonságokról szeretne szólni, sokkal inkább a brazilok kevésbé ismert, idegesítőbb oldala lesz most terítéken.

Az egyik ilyen tulajdonság például lehet, hogy pont a túlzott muzikalitásukból adódik, bár inkább enyhébb autizmusra emlékeztet - ez pedig, hogy folyamatosan valami idegesítő hangot kell hallatniuk! Vagy fütyörésznek, vagy a kulcscsomójukkal ciceregnek vagy mittomén, de valami mindig van. Ez egyébként önmagában nem is lenne gond, de amikor a másik negatív tulajdonságukkal, az idegőrlő lassúságukkal párosul - például, mikor a boltban 40 perce baszakszik a pénztároscsaj azzal, hogy lehúzza azt az istenverte tonhalkonzervet, mi meg csak várunk és várunk a sorban állva reménytelenül, mögöttünk pedig valaki irtózatosan szarul fütyörészik a fülünkbe bele, pillanatig sem gondolva arra, hogy a sorban mindenki más meg akarná őt fojtani - olyankor azért görcsbe tud rándulni az ember agya...

kb. ez az, ami elsőre be szokott
ugrani Brazíliáról

A brazilokra egyébként úgy, ahogy van jellemző, hogy vagy egyszerűen nem veszik észre, vagy pedig nettó leszarják, ha zavarnak másokat - hogy melyik azt máig nem tudtam eldönteni, lehet, hogy személyenként változó. Engem ilyenkor kisgyerekekre emlékeztetnek, akikben még nem fejlődött ki a tudat, hogy más is létezik a világon, és mondjuk vidáman használják focikapunak a hálószobád ajtaját reggel 7-kor, mert eszükbe se jut, hogy az ajtó másik oldalán az valakit nem hagy aludni. Két ember például minden probléma nélkül megáll beszélgetni egy frekventált, bár szűk folyosó közepén, ezzel totál meggátolva az áthaladást, vagy mondjuk a reptéren külön gondot fordít arra, hogy a hatalmas csomagját úgy fektesse keresztbe a lépcsőn, hogy lehetőleg az egész nemzetközi forgalmat megbénítsa. Ha valaki bármilyen okból kifolyólag egy brazillal lakna a jövőben egy szobában (ne tegye), ne lepődjön majd meg, ha míg az éjszaka közepén az igazak álmát alussza, a brazil diszkréten felkapcsolja az összes létező lámpát a helységben - beleértve egy 500W-os halálsugarat - és akkora zajjal, mint egy vonuló gnú csorda nekiáll keresni valamit. Egyszer még az is előfordult, hogy egy csoportos tengerparti tripről hazafelé az egész busz - cirka 50 emberrel - megállt a város szélén lévő kocsmánál, mert a két szervező meg óhajtotta nézni a meccset (amin nem mellesleg egy szurkolót agyonlőttek... nem a szervezők).

Egyébként érdekes módon ez is egy jó tulajdonságukból származtatható, mégpedig, hogy nem panaszkodnak. Tényleg, szinte egyszer sem hallottam brazilt panaszkodni. Ha esetleg mégis, az is csak azért lehetett, mert a csapata kihagyott egy tizenegyest. Ők maguk amúgy a 'nempanaszkodásra', mint negatív tulajdonság tekintenek - szerintük azért tartanak ott, ahol tartanak, mert mindenbe beletörődnek és nem állnak ki az érdekeikért. Ebben lehet valami, ugyanakkor mi magyarok folyamatosan panaszkodunk, azt mégsem tartunk sehol... Ez a nempanaszkodás egyébként szerintem abból fakad, hogy lényegében - az utóbbi pár évtizedet leszámítva - az egész történelmük során el voltak nyomva vagy a portugálok-, vagy egy katonai diktatúra által.

A latinok általában nem a pontosságukról és a megbízhatóságukról híresek (ha ezt is magukévá tennék, szegény svájciaknak már tényleg nem maradna semmi), de amit a brazilok művelnek, az egy Európában teljesen ismeretlen dimenzió! Ha itt az ember megbeszél egy találkozót este 8-ra, akkor az Sao Paulóban jó esetben 10-et jelent, Rióban pedig valószínűleg el se jönnek. Brazíliában sok cég azért keres külföldi - azaz gringó - munkaerőt, mert még a leghanyagabb is megbízhatóbb, mint a legtöbb helyi: például ha egy európai azt mondja, hogy visszahív, akkor vissza is hív - és ilyesmi hajmeresztő mutatványok.

'Ne szidjuk egymás anyját' kampány
Parnamarim városában

Lényegében itt az 'igen' az 'talán'; a 'talán' az 'nem'; a 'nem'-et pedig nem ismerik. De frankón nem. Olyat soha, de soha nem fogsz hallani egy brazil szájából, hogy 'nem' (kivéve, ha azt kérdezed tőle, hogy szereti-e az argentinokat...), illetve, hogy 'nem tudom'. Ezt érdemes észeben tartani - ha az ember errefelé talál kalandozni, sok bonyodalomtól megóvhatja magát. Például, ha egy riói utcán megkérdeznénk valakit, hogy merre van a Toldi Mozi, reflexből mondaná, hogy itt felszállsz a 67-es buszra, mész vele 5 megállót aztán átszállsz, és a 13-assal a végéig...  Többek közt a helyiek pusztító segítőkészségének köszönhető, hogy Fortalézában például 4 órán át buszoztunk ide-oda egy utcát keresve, mire inkább beültünk egy taxiba.

Apropó taxi. Annak ellenére, hogy több Forma-1 legendát is delegált már az ország, azok a brazilok, akik éppen nem Forma-1 pilóták, kriminálisan szarul vezetnek. Kezdve azzal, hogy egy lejtőn nem képesek úgy elindulni, hogy ne guruljanak hátra legalább 3 métert, vagy hogy a sávokat legjobb esetben is csak amolyan tanácsnak tekintik, meg persze az örök kedvenc: ha egy problémát nem tudsz megoldani dudával, oldd meg sok dudával (mondjuk nem ritkán előfordul, hogy az egyik egyszerűen lelövi a másikat)! Kresz-nek én még a nyomát sem láttam soha. Annyira nem, hogy - bár ennek véletlenül van értelme - sötétedés után nem kell megállni a pirosnál! Ez különösen jól veszi ki magát egy olyan országban az automobil feltalálása óta nem regisztráltak józan vezetőt. Halál komolyan, én még nem ültem olyan sofőr mellett - sok taxist is beleértve - aki ne fogyasztott volna minimum alkoholt! Láttam taxisokat a taxi-állomáson kedélyesen nádpálinkát szürcsölgetni, vagy karneválról az autópályán hazafelé menet az egyik srác a volán mögött lazán üvegből húzta a jégert. Ha valakit otthon lebaszok, hogy iszik és vezet, az legalább érti, hogy miért mondom - ezek itt csak röhögnek, hogy milyen jópofa gyerek vagyok...  

Azonban mindezek ellenére még mindig a brazil az egyik kedvenc nemzetem. Soha nem gondoltam volna, hogy létezik egy olyan nép, amelyik közel egy év alatt sem tud elkezdeni igazán idegesíteni, sőt csak egyre jobban fogom őket szeretni. Hibái mindenkinek vannak, azonban amíg valaki annyira kedves, nyitott, elfogadó és élettel teli, mint a legtöbb brazil, addig nem lehet rá haragudni. Inkább várok egy órát valakire, mint hogy azt érezzem, hogy gyűlölnek csak, mert valamiben más vagyok.
Azt hiszem a mi kis országunkra ráférne egy kis brazilosodás - gazdagabbak ugyan nem lennénk, viszont el tudnánk egymást viselni...

SP-BP

Na az van, hogy páran egy fantasztikus kezdeményezéssel rukkoltak elő, mégpedig a budapesti és a sao paulói undergroundot próbálják meg összeboronálni! Az elkövetők a beszélő nevű 'sPbP Movement', reméljük sikerülni fog valami maradandót elindítani e között a két fantasztikus város között!


Első körben Május 25 és 27 között egy háromnapos graffiti-workshopra fog sor kerülni a Corvintetőn két hírhedt sao paulói firkász - Celso Gitahy és Simone Sapienza Siss (Coletivo ZZ7ZZ) - vezénylésével, ahol főleg stencil technikák átadásával, majd a tető rögtönzött átfújásával fognak foglalatoskodni.
A program 10.000 jó magyar forintba kerül, amiben benne van egy Bp Shop-os póló is. Akit érdekel annak érdemes kapkodni, mivel a résztvevők száma 30-nál van meghúzva. Mondanom sem kell, én baromira mennék, de hát...

infó és jelentkezés: spbpmovement@gmail.com


A második ütemben 'On the Streets of Sao Paulo' címmel nyílik kiállítás a Telep galériában, ahol a 3SPOTS csapat fényképein, kisfilmjein és művészekkel készített interjúin keresztül ismerheti meg a látogató a sao paulói graffiti szkénát. Őket egészíti ki a mexikói származású, de Sao Paulo utcáit 9 éve fotózó Waldo Lao munkássága, valamint aki esetleg Rióra is kiváncsi lenne, az ne felejtse el megnézi Daniela Cantagalli képeit sem!

A kiállítás Június 1-től 15-ig lesz megtekinthető.

Zenebutik - Marcelo D2

Míg Brazília legjellegzetesebb és népszerűbb zenei stílusa mindmáig a szamba, ez koránt sem jelenti azt, hogy a műfaj megállt volna a fejlődésben. Sőt rengeteg változata és válfaja alakult ki térben és időben - lényegében minden városnak megvan a saját, csak rá jellemző stílusa. Azonban az utóbbi időben páran elkezdtek kísérletezni, keverni és kavarni, felrázni ezt az egyébként is élettel teli stílust új ritmusokkal és hangulatokkal...

Az egyik legsikeresebb zenei vegyészt Marcelo D2-nek hívják, és azért szeretjük őt, mert hip-hoppal és rappel keverve úgy tudta a szambába belecsempészni az underground flaszter-ízét, hogy az megmaradt hamisítatlanul brazilnak. Sok hasonló kísérletnek - melyben brazil-nyugati hybrideket próbáltak kémcsőben megalkotni - siralmas eredménye lett, és csak felhígítani és korruptálni sikerült a brazilos hangulatot.

Az, hogy ez D2-nek miért sikerülhetett, az valószínűleg annak köszönhető, hogy ő maga is egy eredeti karakter, nem pedig egy újabb, a zeneipar által világra vajúdott izzadságszagú, torz mesefigura - és emellett természetesen velejéig brazil. Bár nincs egy drámai, filmbe illő előtörténete - gyerekkor a favelában; lemészárolt család; ilyesmi -  tinédzser korában volt egy-két zűrös éve, amikor viszont ilyen srácokkal lógott. Több barátságnak a barát erőszakos halála vetett véget, ami a középosztálybeli Marcelót megtanította, hogy mi a kegyetlen brazil valóság. Ennek ellenére a zenéje és a szövegei inkább vidámak és feldobóak, mint búsan a múltba révedőek vagy rajosan keménykedőek...

Ha valakinek bejött a belinkelt szám, az esetleg rákereshet az "Acústico MTV"-ben előadott egészestés koncertjére, ahol többek között fellép Will I Am-mel (akit mondjuk pont baromira nem bírok) és a 12 év körüli kisfiával (már a sajátjával nem a Will I Am-ével)...

Gasztro Post - Speziell

Ahogy az az előzőekből kiderült, a Brazil konyha - főleg ahhoz képest, hogy kulturálisan majdnem minden más téren az országnak milyen számottevő hatása van - nem akkora truváj. Persze egy 200 milliós, Európa méretű országban - ahol a világ szinte összes nemzete úgy keveredik egymással, hogy azt az itt bujkáló öreg nácik csak sírva nézik - még, ha küzdenének ellene, akkor is meg kellene, hogy jelenjen egy-két említésre méltó fogás. Ezeknek a felfedezése néha igényel némi bevállalást, de mint mondottam volt, még soha nem lettem rosszul itt igazán semmitől, olyan állatot meg ők sem esznek, aminek túl sok lába van...

Feijoada

Kezdjük is az egyik legtipikusabb Brazil étellel, a Feijoada-val. A feijoada lényegében olyan, mintha egy sóletet csinálnának egy párizsi működési elvével - azaz repül bele minden. Köröm? Orr? Ajkak? Megy a kondérba! Én egyszer ettem úgy feijoádát, hogy - mintegy dekoráció gyanánt - a tányér szélére elegánsan oda volt biggyesztve egy fül (mármint disznófül, persze). Ennek ellenére a feijoada nagyon finom dolog, csak nyitottan kell hozzáállni. Illetve el lehet menni jobb étterembe kipróbálni, ott kihagyják belőle az állat nem feltétlenül étkezésre szánt alkatrészeit - én egy favelában próbáltam ki, ahol meg szinte csak azok kerülnek bele. 

Mikor feijoadát kér az ember, akkor kihoznak neki egy fazekat, amiben rotyog a fogás gerincét képző sűrű, feketés-lilás, babos-húsos-ormányos cucmó. Fél liter ebből a főzetből elhajt egy gőzmozdonyt Grazig és vissza. Ellensúlyozáskép pedig kap még vagy ötféle köretet, általában rizst, sültkrumplit, mandioca-t - ami egy helyi gyökér, olyasmi, mint a krumpli - és mindenféle salátát. Egy derekas feijoada eléggé oda tud tenni, ne tervezzünk a rákövetkező két-három órában bármilyen fizikai vagy mentális feladatot végezni - ilyenkor nincs más, csak a mantra-szerű szuszogás...

Moqueca

A moqueca egy kicsit a thai konyhára emlékeztet, de valószínűleg inkább Afrikából származik, már csak azért is, mert főleg az erősen afrikai behatású Bahía-ra a legjellemzőbb. Két formában - halas és tengeri-szörnyes verzióban szokott előfordulni és alapvetően egy kellemesen fűszeres, enyhén kókuszos, sűrű kulimászt kell elképzelni, amit rizsre lapátolva lehet fogyasztani. Tengerpartokon kötelező kaja, eszméletlen finomra tudják csinálni! Én eddig mindig csak több fő részére láttam porciózni, de Brazíliát ismerve biztos lehet valamit alkudozni. Relatív könnyű étel, de ez senkit ne tévesszen meg, mert annyit hoznak belőle és annyira finom, hogy úgyis addig eszi az ember, míg le nem fordul a székről. Van neki egy közeli rokona is: a Bobó, ami még sűrűbb és még kókuszosabb. Mindkettőnek az alapja a dendé, egy afrikai pálmaolaj, ami teljesen sajátos ízt kölcsönöz nekik. 

Acarajé

Egy másik nagyon jellemző Bahíai kaja az acarajé. Az acarajé a moquecával szemben nem a hangulatos tengerparti éttermekben vadászható le, hanem Salvador koloniális terecskéin, ahol hatalmas, talpig folklórba öltözött fekete asszonyságok sütögetik helyben. Az acarajé lényegében egy kis bab-fánk szendvics: a lángos szerűen a fortyogó olaj tetején lustán úszkáló babliszt alapú fánkocskákat lepecázzák, kettévágják és megtöltik 4-5 féle különböző fűszeres kencével, apróra vágott zöldségekkel és miniatűr rákocskákkal. Az acarajéval az a baj, hogy még jobb esetben is inkább érdekes, mint finom - nem jobb esetben pedig megy sirálykajának. A legnagyobb problémát az - általam egyébként imádott - rákocskák jelentik, mivel általános szabály, hogy a rákocska annál finomabb, minél nagyobb. Ezek viszont kurva kicsik. Ebből adódik az is, hogy meg sem hámozzák őket, cserébe viszont valamiért állatira megsózzák szerencsétleneket - olyan mintha egy marék sós lábújkörmön rágódnék...  Ennek ellenére Bahíában járva mindenképpen érdemes kipróbálni egy szimpatikusabb néninél, ennyivel is többet láttunk...

Churrasco

A Churrasco a Brazil grill-kultúra gyűjtő neve. Bár én nem vagyok kifejezetten nagy rajongója, a brazilok maguk annyira büszkék rá, hogy - ha tudnának magyarul - nagyon megsértődnének, ha nem írnék róla is. A churrasco tragédiája az az, hogy a szomszédos országokban, főleg Argentínában eszméletlen húsokat képesek csinálni, ami jócskán beárnyékolja a brazilok jó-közepes szintjét. Ez azért is érdekes, mert az alapanyagok itt is nagyon jók, csak hát egy jó húshoz nem elég pusztán a... nos a jó hús.

Ráadásul itt inkább hatalmas tömböket húznak rostra és úgy sütik meg, ahelyett, hogy inkább az általam preferált steak-es megoldást alkalmaznák. Ide tartozik még a számomra legérthetetlenebb jelensége a brazil konyhának: a farrofa. A farrofa a mandioca gyökérnek a porrá őrölt változata - lényegében semmi íze nincs, de mindent, amit a helyiek megsütnek azt meghempergetik ebben a baromságban. Hogy minek, azt számomra örökre homály fogja fedni....  

Espetada

És jöjjön az én személyes kedvencem (najó a moqueca mellett)! Az espetada a helyi éjszakai utcai étel, mint otthon a gyros meg az oktogoni sajtburger, csak éppen sokkal egyszerűbb. A brazil éjszakában mindenfelé állnak kis grill-talicskákkal espetada-dealerek, akik hurkapálcákra húzott kis mindenfélét sütögetnek - általában húst, csirkét, sajtot, kolbászt vagy csirke-szívet. Mellette mindenféle csípős vagy fokhagymás lötty várja, hogy a kajára csöpögtessük. És persze az elmaradhatatlan farrofa...

Ezek az espetada-standok egyébként távolról nem igazán bizalom gerjesztőek, közelről meg még annyira sem, de ha az ember túléli az első maláriától rettegve elfogyasztott adagot, akkor elkezd megbízni bennük. A másik espetada lelőhely a tengerpart, ahol rákocskás verzióval is lehet találkozni, viszont az már komoly függőséget okoz!

A gasztro-rovat koránt sem ért véget, jönnek még: gyümölcsök és leveik, kajálda útmutató...  

Winnetou da Silva

Talán ami a legmeghökkentőbb lehet egy kezdő gringó számára az újvilág eme buja sarkába érve, az a Sertanejo jelensége. Ugyanis számít ő mindenre - forró szambára, még forróbb lányokra, rengeteg focira, bűnözésre, tengerpartra és még ezer dologra -, de egy dologra biztosan nem számít: Cowboy-okra!


A Sertanejo az egyik legújabb zenei kultusz, ami éppen végigsöpör Brazílián. Eredetileg a műfaj nevét is adó Sertão térségből származik, ami lényegében a brazil vadnyugatnak felel meg, és az ország észak-keleti - Nordeste - részén fekszik. Ez a terület, bár Brazíliától nem ilyesmit várnánk, ugyanolyan kopár és kietlen, mint kedvenc spagetti-westernjeink helyszínei, és nem mellőzi a hangulatfestő elemként szolgáló döglődő kaktuszokat és a magasban keringő reménykedő keselyűket sem. Az itt lakók hallgatag, marcona férfiak és szúrós szemű asszonyok, kiknek kemény külseje lágy szívet takar. Errefelé nehéz az élet és könnyű a halál...

Annak ellenére, hogy nálunk senki sem hallott róla, a Sertão kulturálisan és identitásilag nagyon meghatározó része Brazíliának - egy alapvetően puha és lágy országban mindenki szeretne egy kicsit olyan tökös lenni, mint ők. Talán ezért is terjedt el futótűzként az országot megosztó Sertanejo, a brazil country-zene. (Sőt a favellák zenéje, a baile-funk is ezért olyan népszerű). A sertanejo-ról mindenkinek szélsőséges véleménye van, van aki imádja, van aki gyűlöli. Egy dologban viszont mindkét fél egyetért: a sertanejo bulikban vannak a legszebb és leg...khm... tettrekészebb lányok - ezért aztán azok is járnak, akik amúgy a zenét magát rühellik.

A sertanejo - hálistennek - csak amolyan hétvégi szubkultúra, azaz senki nem mászkál békeidőben talpig klintísztvúdban. A buliban viszont nincs könyörület, irgalmatlanul megjelennek a favágó ingek, a cowboy-csizmák és a 10 gallonos kalapok - a legelhivatottabbak még sarkantyút is vesznek, szó ne érje a ház elejét. A legnagyobb népszerűségnek ráadásul a high-tech São Paulóban örvend a stílus, aminek aztán a lehető legkevesebb köze van a vadnyugat puritán valóságához.

Sampában egyébként van is egy hatalmas szórakozóhely - a Villa Country - ami kizárólag a sertanejónak van dedikálva. Az egész hangulatos western stílusban van megcsinálva, nagyjából olyan ízléses, mint a Pólus Center és méretre is durván akkora. Bent a brazil és az amerikai country legjava cicereg, amire texasban nagyjából úgy táncolnának, mint egy vágytól égő osztrák nyugdíjas pár síbakancsban a hüttében, itt viszont elég derekasan ropják a trópusi cowboyok.  

Magáról a sertanejóról nem tudnék véleményt mondani, mivel, bár eleinte gyűlöltem, mint a sóskát, mostanra - a kitartó agymosásnak hála - valahogy sikerült megkedvelnem, legalábbis a slágereket. Azonban a sertanejo énekeseknél tenyérbemászóbb pojácákat még nem hordott a hátán a föld - kb olyanok, mint egy Justin Brieber-be oltott Fásy Ádám nyakon öntve ipari gejlel. A sertanejónak van is egy külön rájuk szabott, mutálódott válfaja - a Sertanejo Universitario - amit ti is, igen TI IS jó eséllyel ismertek, ugyanis az egyik ilyen szörnyszülött átszökött az óceánon és jelenleg is a mi öreg kontinensünket erőszakolja! Nem más ő, mint Michael Telo Ai Se Te Pego -ja. Ez úton is szeretnék felszólítani minden kedves polgárt, hogy aki meglátja, az ne legyen rest megdobni valami kellemetlennel... 

 

(A fotók Araquém Alcântara Sertão Sem Fim című albumából származnak)

GlobSpot

Breaking: Mától én is a GlobSpoter-ek lelkes csapatát tarkítom, ami többnyire fiatal, külföldön élő magyarokból áll, akik hozzám hasonlóan próbálják színesen bemutatni új otthonukat a modern-média változatos eszközeivel. Ha érdekelnek más kultúrák és városok friss és élettel teli tálalásban, mindenképp csekkold le!

GlobSpot   

Lesz egy-két cikk ami itt már olvasható volt, ne tessék meglepődni, fellázadni, katonai-puccsolni satöbbi...

√3. Világ

Egy év a harmadik világban - erre gondoltam, mikor megtudtam, hogy megkaptam a helyet Brazíliába. Imperialista, nyugati médián hizlalt lelki szemeim előtt - a harmadik világ szó említésére - romok közt kapirgáló éhező gyermekek jelentek meg, autóbombák, fegyveres konfliktusok, általános enyészet - pokol. Persze sejtettem én, hogy a szamba szülőhazája nem lesz egy kimondottan mogorva környezet, de még így is egy - bár jóindulatú és boldog - de súlyosan visszamaradt, latin lustaságban tobzódó országot képzeltem el, ahol bármelyik pillanatban fejbe lőhetik az embert. Ehhez képest megérkeztem egy 20 milliós tomboló metropolisba, ahol a világon a második legtöbb helikopter cikázik a levegőben és a hatodik legtöbb dollár-milliárdosnak az otthona (forbes). Akkor most hányadik világ is ez?  

Én vagyok a zöldekkel

Először kezdjük egy kis kéretlen okoskodással. Az egész a hideg-háborús években kezdődött, amikor a nyugati, kapitalista országokat első világnak-, a szocialista blokkot pedig második világnak nevezték el. Az ideológiailag többé-kevésbé független, sokszor az első két világ csatateréül szolgáló államok összessége a harmadik világ néven futott. A Szovjetunió szétesése óta ez a besorolás értelmét vesztette, és manapság az első világ alatt nagyjából a fejlett országokat- a harmadik alatt pedig a fejlődőeket értjük.
Az, hogy mi számít fejlettnek vagy fejlődőnek azt igen sok szempont befolyásolja és nincs is róla egy kőbe vésett konszenzus, bár a főbb szempontokkal a legtöbben egyetértenek melyek - az egy főre jutó jövedelem és GDP, iparosodottság, infrastruktúra, általános jólét, illetve a HDI (Humand Developement Index). Magyarország - és Közép-Kelet Európa többi része - vagy nincs-, vagy un. "átmeneti ország"-ként van besorolva. Brazília pedig NIC-ként, azaz Newly Developed Country-ként van elkönyvelve, ami lényegében annyit tesz, hogy bár még nem érték el a fejlett világ gazdasági szintjét, de már nem sorolhatók a világ fejletlen feléhez sem.

Tehát Magyarország és Brazília is a két világ közt lebeg valahol - a különbség az az, hogy ameddig mi - főleg a saját tehetetlenségünk miatt - stagnálunk, addig a brazilok gőzerővel fejlődnek és hagynak le szép sorban mindenkit. Brazília ma a világ 6. legnagyobb gazdasági ereje - önellátó földgázból és kőolajból, a világ legnagyobb édesvíz készletével rendelkezik, hatalmas deviza tartalékai vannak és Kína egyik fő importőre. A válságot persze Brazília is megérezte, de közel sem annyira, mint a fejlett világ. Így továbbra is rekord sebességgel tudott fejlődni, ami igaz mára kicsit lelassult, de még így is egy egészséges 3.5%-os GDP növekedést jósolnak neki, míg nekünk egy döglődő 0.3%-ot - ami egyébként Európán belül tök átlagos (Economist).

Sao Paulo Skyline

Ez nagyon szépen néz ki így leírva és számokkal kifejezve, de hogyan fest ez a gyakorlatban? Ma Brazília - azon belül is főleg Rió és Sao Paulo - teljesen hibrid közeget alkot. Sao Paulo látképét felhőkarcolók ezrei uralják, az égen helikopterek, az úton Camaro-k suhannak tucatszám. Szinte mindenki, akinek egy kis képesítése van, a bankszektorban- vagy egy mérnöki irodának dolgozik. Kilenctől-ötösök milliói rohamozzák meg termeszként az ultra-modern, pilóta nélküli metrót minden reggel és délután. Két hetente Fashion Week-et, Film Fesztivált vagy Gasztronómiai Napokat tartanak. A fejlettséggel jó esetben együtt járó kulturális, etnikai és szexuális tolerancia pedig londoni magasságokba  (egyesek szerint mélységekbe) szökött.

Világok találkozása

Brazília új arcképe azonban cirka 20 évnyi rohamos változásnak az eredménye: 40 millió embert sikerült felhozniuk a létminimum szint alól és létrehoztak egy erős középréteget. Ez a középréteg pedig elkezdett vásárolni, megjelent itt is a fogyasztói társadalom, annak minden pozitív és negatív hozományával. Kialakult a brazilokra korábban egyáltalán nem jellemző márka iránti igény. A helyiek nagy többsége egyébként ma sem nevezhető sznobnak - alulöltöznek, nem hordanak ékszert sem hatalmas órát, nem járnak drága autókkal. Nem jellemző az otthon megszokott D&G izompolós/lízing BMW-s rajoskodás. A brazil alapvetően egy szerény nép... egyelőre. Míg a most pozícióban levő generáció alázatos és nem páváskodik a pénzével, mert úgy nőtt fel, hogy félnie kellett, mikor lövik agyon a cipőjéért, az ő gyerekeik már jobban hasonlítanak a nyugati aranyifjakra - designer cuccokban járnak, méregdrága helyeken buliznak, felvágósak és sznobok, viszont még kevesen vannak és nem teremtettek trendet. Reméljük ez így is marad és nem fertőzi meg a többséget a feltörekvő országok - főleg Kelet-Európa - fiataljaira annyira jellemző kompenzáló, külsőséges, brand-bitch métely. Ennek a jelenségnek a hiánya ugyanis az egyik dolog amit a legjobban szeretek Brazíliában. Ugyanezek a fiatalok ugyanakkor - akárcsak mondjuk Amerikában - állatira vonzódnak a gettó (itt favela) kultúra iránt és nyomatják a 'Baile-Funk'-ot, ami semmivel sem kevésbé vicces, mint amikor egy szenátor fehér-seggű kölke niggának képzeli magát a malibui villájában.

A rengeteg milliomos és a hatalmas GDP ellenére Brazília mégsem fejlett ország, ugyanis a gyorsan fejlődő gazdaság és a fejlett - bár összefügg - nem ugyanaz. Például, ha a nominális GDP helyett az egy főre jutót nézzük, Brazília máris lezuhan a 6.-ról a 76. helyre (Kína a másodikról a 92.-re), mivel az a nagy termelés rengeteg emberre oszlik el. Brazília közelmúltja ráadásul rendkívül instabil volt, teletűzdelve pénzügyi válságokkal és katonai diktatúrákkal - a lényegében oligarchaként működő politikusaik pedig korrupcióban és aljasságban talán még nálunk is megállnák a helyüket. A jövedelem elképesztően aránytalanul osztódik el, és - bár sokat fejlődött az utóbbi időben - az infrastruktúra sem a legfényesebb. Még mindig 12% körüli az írástudatlanság (Magyarországon 0.5%), az ország 23%-ban nincs bevezetve közmű és a lakosság egynegyede, azaz 50 millió ember él létminimum alatt  - nagy részük nagyvárosok körüli nyomornegyedekben, azaz favelákban. Az se segít a nyomorgókon, hogy Brazíliában tilos az abortusz, és míg egy gazdag ember lánya megoldja külföldön, vagy okosba, addig a csórók tízesével pumpálják ki magukból a lurkókat.

Azonban nem csak a favelákban mutatkozik meg mindez. Akár Sao Pauloban - a világ tizedik legdrágább és gazdaságilag egyik legerősebb városában - sétálgatva is azt tapasztaljuk, hogy egy méter normális járda nincsen, a vezetékek gordiuszi-csomókba gabalyodva lifegnek (néha egy-egy lezseren lelóg egy pocsolyába), a lefolyók vagy el vannak dugulva, vagy egyáltalán nincsenek, emiatt ha esik, olyan mintha Atlantis pusztulását látnánk. A hajléktalanok hanyag eleganciával simán keresztülfekszenek az út közepén, igaz nem mindig mutatva az élet meggyőző jeleit, a várost keresztülszelő folyó, a Pinheiros, pedig lényegében irdatlan mennyiségű tisztítatlan szennyvíz - annak minden egészségügyi és nazális élményével...

Itt a bűnözés is más. Persze, bűnözés mindenhol van, otthon is - de míg Magyarországon, ha meg akarnak könnyíteni az ingóságaidtól, lehet megrugdosnak kicsit, talán meg is vágnak, de nem lőnek keresztül, vagy gyújtanak fel. Igaz a rendőr se fog pisztolyt a halántékodhoz, ha sötétedés után futsz az utcán, mint ahogy az a koreai komámmal történt mikor elmentünk karaokézni a japán negyedbe.

Brazíliát tehát nem könnyű egyértelműen ide, vagy oda sorolni - Sao Pauloban nem egy olyan utca van aminek az egyik oldalán high-tech, üvegfalú banképületek hirdetik a civilizáció csodáját, míg a másik leginkább Haitire emlékeztet közvetlenül a földrengés után, de még a halottak elcibálása előtt. Egy biztos: a braziloknak minden esélyük megvan, hogy bejussanak az első világbeli országok elit klubjába - és mikor megteszik, remélem azzal az önzetlenséggel, alázattal és életigenléssel fogják megtenni, ami a harmadik világbeli brazilokat annyira szerethetővé és nagyszerűvé tette, hogy senkinek ne kelljen többé nyomorognia ebben a földi paradicsomban...